C’est un temple très fréquenté, plein de touristes et de pélerins qui mitraillent de photos les 394 Buddhas assis, les motifs chargés et fleuris ces Chédî et bien entendu, l’immense Buddha couché de 45m de long tout serré dans son temple ajusté.

Il y a de magnifiques céramiques et tout est très doré (à la thaïlandaise), il y a aussi des statues que les marchands Chinois apportaient au fond des cales de leurs bateaux histoire de ne pas faire de voyages à vide, mais leur austérité ne ravit pas particulièrement les Thaïs qui s’en servent pour étendre le linge.

Nous arrivons en début de soirée chez Tak, puis arrivent son épouse Oy et ses enfants en uniforme d’école. On tente de faire quelques courses mais on ne sait pas vraiment ce qui est bon et n’a pas besoin d’être cuisiné, alors on ramène des chips, du coca, de la bière et de la glace, c’est un peu maladroit parce que seul le coca leur fera envie. Tak et Oy nous laissent leur chambre et vont dormir avec leurs enfants, on est gênés par tant d’hospitalité. A la télé, les discours officiels de la junte annonce le couvre feu, on va se coucher assez tôt.

Bangkok est une ville traversée par un fleuve (le Chao Phraya) et de nombreux canaux, il est donc commun dans les vieux quartiers d’y circuler par voie fluviale. On s’est trouvé un hôtel dans le quartier des ferailleurs au sud du quartier chinois très bien placé parce qu’à quelques arrêts de bateau-bus de s temples qu’on a envie de voir.

C’est une ville où se mèlent de vieilles baraques en bois et au toit de taule au pied de grate ciels de verre. Il y a pas mal de taxis et beaucoup trop de Tuktuk [1] qui racolent les touristes dans les quartiers des temples. Selon les destinations, nous privilégions le métro, très rapide et très moderne ou les bateaux-bus très typiques.

Les rues sont bruyantes et animées [2], il y a partout des vendeurs ambulants d’eau et de fruits pressés ou des petits restos de rue où on se régale.

Bien qu’il fasse très chaud et que l’air soit très pollué, on crapahute dans la ville de temples en palais. On se perd dans les petites rues du marché de Chinatown pleines de babioles kawaii qui intéressent beaucoup plus Domitille que Michel.

Sur l’ensemble des murs d’enceinte, une immense fresque narre la vie de Buddha [1] par petites scénettes juxtaposée.

Des récits de batailles, d’hommes singe, de déités célestes, d’éléphants d’hommes-sangliers qui pourchassent des soldats, de monstres qui gobent des châteaux, de singe géants qui permettent à leurs armées de traverser une rivière au fond d’un précipice, des femmes qui prient ou qui se baignent, des amants cachés dans un buisson, des vieux qui prient, des paysans qui récoltent du miel, des occidentaux avec leurs armées et leurs moustaches qui se battent contre une armée d’homme-singes... autant dire que c’est fascinant. On ne comprend rien mais on reste collés aux murs un peu comme une immense bande dessinée qu’on n’aurait pas envie de lâcher.

La ville a gardé de sa grandeur passée de très nombreux temples, en thaï on dit "wat" (วัด). Il y a aussi de nombreux "chedi" qui sont des mausolés en forme de cloche pointue. Ils ont été construits en brique rouge et le platre moulé qui les recouvrait est parti depuis longtemps.

Nous louons des vélos et nous sillonons la ville pendant deux jours. Il y a des sites en ruine et des temples en activité dans-lesquels les fidèles viennent se recueillir.

Les chants des moines et des fidèles, ça donne à peu près ça. Les bruits de maracasses, ce sont des baguettes dans un récipient qu’ils secouent jusqu’à ce qu’il y en ait une qui tombe. Une fois qu’elle est tombée, ils la ramassent, lisent ce qu’il y a inscrit dessus, la remettent dans le pot et ainsi de suite plusieurs fois.

La ville en elle-même ne présente pas un immense intérêt si ce n’est l’animation des villes de province Thaïlandaises qui nous préparent progressivement à Bangkok ! On apprend les regles de conduite (à gauche !) qui sont assez simple :
- vous n’avez pas envie de percuter les autres
- les autres aussi ne veulent pas vous percuter
- les éléphants et les gros camions ont la priorité
- regardez toujours dans la direction la plus improbable, il y a forcément quelqu’un qui arrive de là bas.

Nous avons commencé par les ruines de temples et de chedi au centre puis nous sommes allés en périphérie de la ville où il y a moins de tourisme et plus de temple en activité.

La situation politique s’est fortement dégradée ces derniers jours en Thaïlande. Le général Prayuth Chan-oca après avoir décrété la loi martiale mardi a invité pour une session de négociation les chefs rivaux anti-gouvernementaux (chemises rouges) et pro-gouvernementaux (chemises jaunes). Il s’agissait d’un guet-apens, les militaires ont emprisonné tout le monde et ont annoncé le coup d’état. Hier, donc.

Qui dit loi martiale, dit suspension des libertés individuelles, des programmes télé, interdiction de rassemblement, couvre feu... donc ça risque de ne pas être la super fête à Bangkok. Ça tombe bien, les mamans nous ont fait promettre de ne pas porter de chemise et de ne pas trop traîner à la Capitale.

D’après ce qu’on nous a rapporté, dans la vie de tous les jours ça ne change pas grand chose, c’est le 19e coup d’état depuis l’abolition de la monarchie absolue en 1932, il faut juste ne pas s’approcher des rassemblements politiques, ça tombe bien, ce n’est pas trop dans nos plans.

Plus sérieusement, le mouvement des “chemises rouges” ou autrement dit le Front national uni pour la démocratie et contre la dictature (UDD) (แนวร่วมประชาธิปไตยต่อ ต้านเผด็จการแห่งชาติ ; นปช) formé en 2006 contre le gouvernement militaire de l’époque s’oppose encore aujourd’hui aux chemises jaunes en continuent à s’opposer au nouveau coup du général Prayuth Chan-oca.

Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le site komchadluek qui publie encore des informations malgré la censure imposée par la dictature.