Aussitôt arrivés à Puerto Natales, on se rend au “Base Camp”, un bar qui propose tous les jours à 15h une petite conférence et une session de questions/réponses avec un guide expérimenté.

Le parc national de Torres del Paine est un des plus grands parcs du Chili avec une superficie de près de 2,500 km2. Il tire son nom des tours emblématiques qui sont très facilement reconnaissables. Les Torres del Paine sont les pics du Cerro Paine. Ils culminent à 3000 mètres et sont rejoints par le Cuernos del Paine.

Le parcours de trek le plus réputé s’appelle le "W". Il tire son nom de la forme de son tracé, il se fait généralement en 4 ou 5 jours.

Le sentier est très balisé et très fréquenté, les pentes sont relativement douces. La difficulté, ce n’est pas la topographie mais les conditions climatiques.

Après avoir souffert des nuits très fraîches sous la tente Fitz Roy nous prévoyons le coup et louons tapis de sol bien épais et duvet bien chaud. Comme on ne peut pas faire de feu, on emporte notre petite bonbonne de gaz et la casserole de Jeff. Au niveau combustible : riche et léger : riz, pâtes, quinoa, soupes en sachet, condiments, chocolat, oat meal, fruits secs et noix.

Longeant le Rio Blanco par le Nord, puis sautant de gigantesque rocher en ridicule monolithe, on arrive à la Laguna Piedras Blancas. Au pied du glacier Fitz Roy Este, calés dans un rayon de soleil, on picore le parmesan que nous a offert Jeff en écoutant le glacier grogner et tonner. Puis, comme on a tout mangé, on décide de rentrer à la civilisation, parce que ça suffit.

En chemin, Gaspard remarque sur sa super carte un petit sentier qui grimpe fort sur la Loma de las Pizarras (une autre montagne). La carte dit que c’est dur et qu’il faut y aller accompagné par un guide. Même pas peur, on cache nos sacs dans un coin et on commence l’ascension.

Au risque de faire un peu les crâneurs, on doit avouer que c’était encore un chemin super facile et que le guide n’aurait servi à rien à part préparer du maté. On admire la vue admirable, on fait une petite sieste et on redescend en mode petit cabri sauvage dans les coulées de sable gris.

On reprend la route en direction du campement Poincenot. Mauvaise surprise, il est surpeuplé. Gaspard ressort alors sa super carte et nous dégotte un campement un peu plus loin en hauteur. Nous découvrons alors un petit coin reculé et abandonné avec une cabane en bois.

Nous décidons immédiatement d’y élire domicile. Nous plantons la tente dans la cabane (oui, il fait très froid la nuit) et commençons à préparer notre dîner.

Grâce au matériel de Jeff le bienfaiteur, nous upgradons le nivel de notre dîner et nous lançons dans la préparation d’un locro à base de riz, d’aji et de haricots en boîte. Muy rico !!

C’est le ventre bien rempli que nous allons nous coucher dans notre tente dans notre petite cabane, la nuit s’annonce meilleure que la précédente.

Soudain, un bruit retentit dans la forêt. Crr crr crr. Qu’est-ce que ça peut bien être ? Cela semble venir de tout près, “c’est” sûrement dans notre cabane. Crr crr crr. Un castor ? Crr crr crr. Gaspard, n’écoutant que son courage, s’empare de sa lampe frontale et se décide à ouvrir la porte de la tente. Il est là, devant nous, ce petit rat qui grignote toute nos affaires restées sur une table dans la cabane.

Quel soulagement, ce rat a plutôt l’air d’une gentille petite souris. Nous évacuons nos biens, suspendons le sac de nourriture à un arbre à l’extérieur de la cabane et retournons nous coucher.

Soudain, un bruit retentit dans la forêt. Well well well. Qu’est-ce que ça peut bien être ? Cela semble venir de tout près, “c’est” sûrement près de notre cabane. Well well well. Un castor ? Well well well. Gaspard n’écoutant que son courage lance un timide “Hola, quien es ?”. Ce sont deux Anglais en short qui cherchent leur chemin. Gaspard sort sa super carte et leur montre où nous sommes et dans sa grande bonté les accompagne jusqu’au campement inférieur (celui où y’a plein de monde).

Nous nous recouchons et nous réveillons quelques heures plus tard pour aller apercevoir les premiers rayons du soleil qui éclairent le mont Fitz Roy. Une heure de montée plus tard, nous y sommes, c’est splendide, le mont devient orange presque fluo. Nous retrouvons les deux Anglais perdus qui se sont décidés à mettre un pantalon.

Retour au campement pour boire un thé en constatant l’étendue des dégats de notre petit rat glouton. N’ayant pas de nourriture à se mettre sous la dent, il a grignoté tout ce qu’il a trouvé sur son passage. Le bouchon de la bouteille de gaz, les branches de mes lunettes, le manche de notre couteau et ma crème hydratante.

Tout cela n’est pas bien grave, on remballe et en route pour notre troisième jour de promenade !

Le chemin est super balisé, la marche très facile, on croise pas mal de monde, après la rando de la mort de Bariloche, ici c’est un peu Disneyland !

Le paysage change assez vite, de forêt à marais et steppe. Rapidement on aperçoit les pics enneigés et le glacier.

Nous posons nos sacs au campement et grimpons jusqu’au Mirador pour avoir une belle vue sur le glacier.

Au retour on croise un rapace pas farouche qui se laisse photographier.

La randonnée est terminée et il n’est que 18h. En temps normal on aurait fait un feu et ça nous aurait occupé mais dans ce parc c’est interdit, alors on aménage notre campement. Domitille dresse une cloture autour de notre zone de camping et pose un parquet au pied de la tente. Pour ma part, j’entreprends la construction d’une cuisine avec bancs et table. Nous voilà fin prêt pour dîner, il est 19h...

Une boîte de ravioli cramée plus tard, on se rend compte qu’on a un voisin. Jeff, un américain, la quarantaine, vient à notre rencontre alors on lui fait une visite notre campement.

Autour d’une tisane qu’il nous offre, il nous explique qu’il compte aller faire des photos des Torres au lever du jour et nous propose de l’accompagner.

La nuit est froide, on a du mal à dormir. On est presque contents d’entendre le réveil sonner à 7h du matin pour notre rendez-vous matinal avec Jeff.

Le lever du soleil sur les Torres et le glacier, ça en jette. Jeff mitraille et nous on rêvasse.

De retour au campement, on troque deux carrés de chocolat chilien contre du thé, du café, deux super petits dej de flocon d’avoine, une casserole, du parmesan italien, des sacs hermétiques, du couscous et une super cuillère en plastique.

Soit notre chocolat était vraiment bon, soit Jeff en fin de parcours avait envie d’alléger un peu son lourd paquetage de 26 kg.

Quand on s’approche on dirait qu’il y a de l’orage et des vagues. Les craquements du glacier donnent l’impression de coups de tonnerre ou de canon. Le ruissellement des torrents intérieurs causés par la fonte du glacier ressemblent au ressac des vagues sur la plage.

Parfois de gros blocs de glace se décrochent et avec un bruit fracassant se brisent dans l’eau. On a l’impression qu’ils chutent au ralenti. C’est parce qu’ils tombent de très haut et de loin [1].

C’est à bord d’une Chevrolet Corsa 3 portes blanche de location que nous nous lançons sur la route des 7 lacs au Nord de Bariloche, en direction San Martín de los Andes.

Idéal ce petit tour en voiture pour reposer nos jambes après ces 3 jours de trekking intenses ! Et quand même, rouler sur la ruta 40 c’est MYTHIQUE ! Même en petit pot de yaourt à moteur.

C’est un circuit plutôt court, 400 km aller/retour. Ca laisse plein de temps pour s’arrêter tous les 200 m pour faire des photos et admirer les paysages.

Alors que nous avons eu un temps exceptionnel pour notre excursion en montagne, la météo se montre un peu plus capricieuse à présent. C’est donc sous un ciel grisou que nous admirons les 1ers lacs du parcours.

Les lacs c’est un peu comme les chats, la nuit ou sous la pluie ils sont tous gris ! On n’aura donc pas droit aux bleus turquoise intenses du Lago Hermoso et reflets du soleil dans le Lago Espejo mais tant pis, on a de la bonne musique à la radio dans l’auto et les paysages sont quand même vachement beaux donc tout va bien !

On arrive dans la soirée à San Martín de los Andes, ville super touristique, un peu morte à cette époque car on est pile entre l’été et l’hiver (l’automne quoi), les randonneurs de janvier et février sont rentrés chez eux et les skieurs de juillet août... Bah ils arrivent en juillet et en août.

Le lendemain on reprend la route en direction de Villa Trafúl. Etant nous même grands amateur de dedo, c’est avec plaisir que nous prenons en chemin deux auto-stoppeurs dans notre pot de yaourt. Ils s’appellent Jesús et Monica, des gens du coin qui sont sans moyen de transport depuis 4 mois (outch !), leurs deux voitures étant en réparation chez le garagiste. Ils construisent leur maison eux même depuis 4 ans (c’est pas trop leur chiffre porte bonheur le 4 on dirait) à Villa Trafúl.

Durant le trajet on papote, forcément des Argentins et des Français ensemble si ils ne parlent pas de foot ils parlent de bouffe. Gaspard leur conte son amour pour le locro et Jesús pas peu fier de lui avouer qu’il est un dieu du locro (ou plutôt le fils) et pour lui prouver sa bonne foi nous invite tous les deux à dîner dans sa maison en construction. Dale !

Jesús fait une petit modification du menu entre temps car un locro il faut le laisser mijoter des heures et des heures et il a peur que ce ne soit pas près à temps pour le dîner. Donc il se donc rabat sur un asado. Dale !

Vivent aussi chez eux en ce moment le grand frère de Jesús et un pote du grand frère. Ils sont venus de Buenos Aires jusqu’ici pour travailler sur un chantier de route car ils sont trop mal payés en Capitale.

Cette chouette bande de gai-lurons garde la pêche quoiqu’il arrive et c’est tous les 6 au coin de la cheminée sur un table improvisée que nous dévorons l’excellent asado que nous a préparé Jesús.

On apprend au cours de la soirée qu’il existe un concours international d’asado et que l’année dernière les Argentins ne sont arrivés que 3ème au classement. Difficile à croire quand on voit ce qu’il y a dans notre assiette...

C’est l’heure de dormir, Jesús nous fabrique un lit avec quelques planches qui trainent et on s’endort bien au chaud comme des petits choripans dans leurs sacs de couchage qui grillent lentement au coin du feu.

Le lendemain, on échange nos adresses postales et électroniques, on se fait des grands abrazos et on reprend la route sous la neige ! Et oui, il a neigé pendant la nuit ! Mais rien de bien sérieux, ça fond vite et le soleil apparait enfin derrière les nuages. Du coup les sommets des montagnes sont tout blancs, c’est très joli.

Nous rentrons tranquillement vers Bariloche, on a la suite du voyage à organiser !

Avant de s’aventurer en haute montagne, pour des questions de sécurité, il faut s’inscrire auprès des autorités du Parque Nacional Nahuel Huapi. Lors de cette inscription, ils me conseillent vivement de nous faire accompagner par un guide. Ha ha, le discours sécuritaire et pétochard du petit fonctionnariat Argentin me surprendra toujours !

Lundi, en début d’après-midi, nous prenons le bus pour Colonia Suiza et un peu avant le village, nous descendons pour prendre le sentier du Cerro Negro.

Le trek commence à l’ombre des pins, entourés de belles montagnes, nous grimpons tranquillement sous un doux un soleil.

Le Refugio Italia Manfredo Segré est situé au bord de la Laguna Negra avec un bel ensoleillement à l’abri du vent. Le Cerro Negro domine un lac profond à l’eau claire, quelques randonneurs prennent le soleil.

C’est très calme, très beau. Au travers de nos lunettes de soleil, on regarde le soleil se coucher en sirotant une bière qu’on avait apporté de Chiloé. Petit luxe de snobisme.

Nous sommes accueillis par Alina qui tient ce refuge en compagnie de Tutti le chat depuis le mois de janvier. En tout elle restera là bas 4 mois, il faut aimer la solitude et les douches froides. Elle nous accueille ainsi qu’un couple de Français et un grand Danois. Bonne ambiance à la lueur des bougies.

La nuit, nous sortons admirer un ciel extraordinaire et on voit un grand zorro. Ses yeux jaunes brillent quand on l’éclaire avec une lampe mais il n’a pas tellement peur de nous.

Mardi matin, nous partons pour le Cerro Lopez, une journée de 7 h de marche qui commence à 10h. On traîne un peu en essayant des chemins qui n’en sont pas, ce n’est pas grave, on a le temps.

Passé le premier col, on a une vue magnifique sur le Cerro Tronador enneigé et son glacier. À droite une crête escarpée qui donne envie d’aller voir le panorama, mais ça n’a pas l’air vraiment praticable alors on descend de l’autre côté. Un pierrier instable nous mène rapidement dans une zone plus boisée et toujours aussi abrupte. “Hé ben, je n’aimerais pas avoir à la remonter cette descente” dit Domitille. Nous ramassons des tiges de bambou pour nous en faire des cannes, parce que paraît-il on économise 20 à 30% d’effort en marchant avec des bâtons.

En bas, on trouve l’endroit idéal pour faire une pause. À deux heures et demi de l’après-midi, un rayon de soleil s’engouffre parfaitement dans l’axe d’un ruisseau et près des cascade on fait une pique-nique bien méritée. Eau fraîche, sandwichs de fromage chilien, parfait.

Parfait sauf qu’en repensant aux cartes des français du refuge, je ne me souviens pas qu’on devait traverser ce ruisseau dans la forêt. On regarde sur le GPS, et en effet, on n’est pas du tout sur le bon chemin, il faut remonter !

On décide donc de remonter vers la crête d’où on voyait le Cerro Tronador et on décide de rentrer au refuge près de la Laguna Negra. Domitille s’entend encore dire “Hé ben, je n’aimerais pas avoir à la remonter cette descente”.

Alina dit que c’est une erreur commune : sur la crète, il fallait monter sur le pierrier pour arriver au sommet du Cerro Bailey Willis et de là accéder à l’autre vallée. Heureusement qu’on a fait demi tour, par le sentier dans-lequel nous nous étions engouffrés, le prochain refuge est à 5 jours de marche !

Bref, on se couche tôt. Pas fâchés de retrouver Tutti qui ronronne en se blottissant contre nous.

Mercredi, neuf heures et demie, on repart pour le refuge Lopez. L’accès au sommet du Cerro Bailey Willis n’est pas si terrible que ça en avait l’air, les pierriers de la veille nous ont un peu endurci.

Au pied du Cerro Lopez, il y a une grande vallée arbolée. On hésite longuement : descendre dans la vallée pour grimper en front de montagne dans un grand pierrier ou contourner cette vallée par un hypothétique chemin de crêtes ? C’est une vraie muraille, on ne voit pas du tout par où on va pouvoir passer.

Le plan dit descendre. Bon, on descend.

Là, on voit passer un condor qui plane d’une vallée à l’autre.

Au pied du Cerro Lopez, on décide de faire une petite pause dans un petit bois où coule une source histoire de se motiver. Puis, on y va.

Oui oui, on est monté là dessus par la coulée de gravier à gauche de la photo et ce n’était pas de la tarte.

Arrivés au col, une vue imprenable sur le grand lac Nahuel Lapi d’un côté, et de l’autre on voit jusqu’au Chili.

On descend assez difficilement vers le refuge, c’est un peu escarpé mais surtout on a les pieds en compote, on n’est pas très vaillant.

On arrive au refuge, le soleil se couche, le ciel est rose, il y a une vue magique sur le lac Nahuel Huapi on boit une bière et on fume une clope parce qu’on est de bons vrais sportifs.

On déscend par le chemin "facile" pour rejoindre Colonia Suiza et vu qu’on est très fatigués et qu’il fait nuit, on se traîne et le chemin de 2 heures se transforme en 4 heures.

Vers minuit, on arrive enfin à un hospedaje, la dueña nous acceueille dans une maison bien chauffée, elle n’a rien a mangé... sauf peut être un peu de pain maison... des milanesas, de la sala de et des tomates, miam !

Le lendemain, on se réveille avec une dalle de poney, alors on file à Bariloché et on petit-déjeune une bonne grosse fondue.

Cher petit fonctionnaire argentin, je ne mettrai plus ta parole en doute. En effet, le parcours était un peu au dessus de notre niveau !

Tout a commencé de bon matin du 18 mars avec l’envie d’aller vers l’Ouest. On sort d’un copieux petit dej dans un hostel dans un palafito [1] de Castro fort confortable, et on se dit "tiens, si on allait à l’Ouest ?". Pour faire simple, on décide de passer d’abord par l’île de Quinchao à l’Est.

En allant au terminal de bus, on tombe sur Clémentine, une fille qui travaille dans un hostel à Ancud, on l’avait croisée deux jours plus tôt. C’est une Bretonne qui est venue en Amérique Latine en bateau-stop, comme Lili.

Elle décide de nous accompagner à Achao, sur l’île de Quinchao.

A Dalcahue, le bus monte dans un ferry. Sur le pont on croise Johanie, une Québécoise de Gaspé qui travaille dans le sud du Chili dans le Parque de Torres del Paine en tant que guide et porteuse.

Elle a fait du stop et elle fait la tournée avec Antonio un routier qui charge des moules dans toute l’île pour les apporter à Castro.

A Achao, on visite une église. On fait du stop et paf on retombe sur Antonio ! Il nous amène jusqu’à l’extrémité Sud Est de la petite île de Quinchao, bien que ce ne soit pas sa route, juste pour nous faire visiter ! Après il va faire son chargement dans la ville de Quinchao et pendant qu’on admire la jolie petite église, il s’endort dans son camion, les pêcheurs sont en retard, bref il commence à faire tard... et on est toujours à l’Est.

À l’origine souvenez-vous, on avait décidé d’aller dans le parc régional à l’Ouest, sur le Pacifique, on salue donc toute cette petite compagnie (Antonio, Johanie et les pêcheurs Chiliens) et on rentre en stop jusqu’à Castro. De Castro, il n’y a plus de bus vers Cucao donc on prend le bus qui nous amènera le plus à l’Ouest possible : le village de Hulinco.

On arrive à Hulinco de nuit, il n’y a personne sur les route, impossible de faire du stop. On marche le long d’un lac, toujours vers l’Ouest, puis, fatigués, la nuit tombante, on décide de planter notre tente face au lac [2]. Malgré le bois humide, le feu prend surprenamment bien.

Le 19 mars matin, on rejoint le parc, on est pris en stop par les administrateurs du camping de Cucao, coup de chance ils nous amènent directement à l’entrée du Parc. Là il y a une guide qui nous griffonne sur un bout de papier un plan de la plage de Colé Colé là où on a prévu de passer la nuit. L’unique garde forestier du parc est à l’hôpital à Castro, hum, on ne va pas être dérangé !

Là, on prend un délicieux déjeuner dans le resto de ceux qui nous ont pris en stop et deux chocolats chauds bien mérités.

Cette partie du parc longe l’Océan Pacifique. Grandes plages, dunes, à côté une rivière qui se confond parfois avec la mer, de grands reliefs qui se jettent dans la mer et recouverts de végétation très dense.

Dans un chemin, on croise un riverain qui grimpe chez lui vers le Cerdo Huentenemó retrouver sa femme et ses sept enfants. Il faut savoir que l’accent chilien est quand même assez différent de l’accent argentin, et si en plus on y ajoute l’accent insulaire de Chiloé et le fait qu’il lui manque des dents la conversation est parfois un peu quiproquesque. Il nous donne deux fruits de mer qui ressemblent à de grosses palourdes blanches.

Vers la baie de Colé Colé, on trouve un petit coin abrité par les arbres, Domitille installe la tente et prépare un feu de bois mouillé. Je pars chercher de l’eau.

Près de la plage, je croise un jeune Chilien en train de monter son campement. Il habillé en militaire avec une hachette et un poignard à la ceinture. Il est super bien équipé : grande bâche de nylon, tente et sac neufs.

Il s’appelle Christian, il vient du Nord et il va camper sur Chiloe quelques jours. Ça lui rappelle son service militaire. Il parle super vite et j’ai du mal à tout comprendre, mais il a une bonne tête et il est souriant. Il se moque de mon bout de papier griffonné que j’appelle mapa. Il me donne un peu d’eau potable. Il trimballait avec lui deux grands gallons d’eau parmi ses 20 kg de matériel [3].

Je décline l’invitation de Christian de faire campement commun, Domitille a déjà tout installé. Son feu part du premier coup malgré la pluie et le bois mouillé !

On mange des boîtes de conserve de haricots [4] et les mariscots donnés par le pêcheur de Blanche Neige et des 7 nains.

Le lendemain matin on décide d’aller voir les cascades que nous avait indiquée la guide la veille, en chemin on tombe sur Christian, il nous propose de nous accompagner. La végétation est dense et la progression est lente. Les sentiers ne sont pas entretenus, on patauge dans la boue et Christian, plein d’énergie, nous ouvre la voie au coup’ coup’. Au bout de deux heures et demie, on décide de rebrousser chemin, on est manifestement perdus [5].

De retour à Colé Colé, après 4 heures en forêt avec notre ranger préféré, on décide de faire une courte pause avant de rentrer vers Cucao, histoire de sécher la tente et de manger des sandwichs. Quand on reprend la route, il est près de 16h et on a au moins cinq heures de marche.

Le retour prend 5 heures dont les dernières sont un peu difficiles : on a froid, il y a du vent et on n’est pas très bien équipés.

Arrivés à Cucao, tout semble fermé. Par chance un gros 4x4 passe et nous prend en stop. Il nous amène devant une auberge (fermée) mais finalement la propriétaire ouvre "Ah non, je suis fermée, je n’ai plus rien à manger, seulement du saumon et du riz", ha ha ! Après avoir marché 9 heures dans la journée avec seulement un sandwich dans le ventre on l’a bien savouré !

Elle nous trouve un hospedaje chez une voisine. On a bien dormi !

Le lendemain, on rentre à Castro puis Puerto Montt pour nous décrotter et mettre à jour le blog.