ryogasp

Cours de cuisine

domitille — 2024-05-11T02:47:00Z

Aujourd'hui, une cheffe est venue nous donner un cours de cuisine à la maison. On avait au préalable récolté des pousses de fougères qu'on a préparé en salade.

On a fait du riz au vinaigre de prunes enveloppé dans des feuilles de marronniers avec des feuilles de sansho (poivre citronné) du jardin aussi.

Il y avait une famille-franco japonaise avec nous (amis du propriétaire de la maison) avec leurs enfants. On a cuisiné ensemble ils étaient trop choux !

Dans les rues de Bangkok

gasp, domitille — 2014-05-28T04:30:00Z

Nous arrivons en début de soirée chez Tak, puis arrivent son épouse Oy et ses enfants en uniforme d'école. On tente de faire quelques courses mais on ne sait pas vraiment ce qui est bon et n'a pas besoin d'être cuisiné, alors on ramène des chips, du coca, de la bière et de la glace, c'est un peu maladroit parce que seul le coca leur fera envie. Tak et Oy nous laissent leur chambre et vont dormir avec leurs enfants, on est gênés par tant d'hospitalité. A la télé, les discours officiels de la junte annonce le couvre feu, on va se coucher assez tôt.

Petite ruelle de China Town

Quartier des ferailleurs

En haut de notre hôtel

Bangkok est une ville traversée par un fleuve (le Chao Phraya) et de nombreux canaux, il est donc commun dans les vieux quartiers d'y circuler par voie fluviale. On s'est trouvé un hôtel dans le quartier des ferailleurs au sud du quartier chinois très bien placé parce qu'à quelques arrêts de bateau-bus de s temples qu'on a envie de voir.

Petit déj

Gratte ciel

C'est une ville où se mèlent de vieilles baraques en bois et au toit de taule au pied de grate ciels de verre. Il y a pas mal de taxis et beaucoup trop de Tuktuk [1] qui racolent les touristes dans les quartiers des temples. Selon les destinations, nous privilégions le métro, très rapide et très moderne ou les bateaux-bus très typiques.

Les rues sont bruyantes et animées [2], il y a partout des vendeurs ambulants d'eau et de fruits pressés ou des petits restos de rue où on se régale.

Petite sieste au Grand Palais

Bien qu'il fasse très chaud et que l'air soit très pollué, on crapahute dans la ville de temples en palais. On se perd dans les petites rues du marché de Chinatown pleines de babioles kawaii qui intéressent beaucoup plus Domitille que Michel.

[1] Des Rikshaw

[2] Avant le couvre feu qui sera fixé à 22h puis minuit

Valle Francés

domitille — 2014-04-15T02:07:00Z

Sans vouloir faire les crâneurs, la vallée Francés, c'est la plus belle de toutes les vallées.

Après une nuit encore bien fraiche passée à Los Cuernos, vamos a la Valle Francés !

Le campamiento Italiano est sur notre route, on y passera notre dernière nuit. Le campement longe une rivière, on installe donc la tente bien en hauteur loin de l'eau pour avoir un minimum d'humidité. On avale un déjeuner bien chaud et c'est parti pour 5 heures de balade dans la vallée Francés.

Ca commence fort avec une vue imprenable sur le Glacier Francés qui recouvre une petite chaîne de montagnes. Nous sommes toujours autant fascinés par les bruits des glaciers. Comme il a neigé dernièrement on peu apercevoir des petites avalanches qui font un boucan du tonnerre. C'est très impressionnant.

El Glaciar Francés

Le río del Francés coule dans la vallée et longe le glacier

La lumière est très belle, les lengas sont rouge, orange et jaune presque fluo. Quelle chance de voir la Patagonie en automne !

Vue sur le lac Nordenskjold

On continue de grimper, on est presque arrivés au fond de la vallée, nous voilà cernés par des montagnes. Si nous ne voulons par finir à la frontale il nous faut redescendre.

L'automne dans la Vallée Francés

On repasse devant le glacier qui pour nous dire au revoir nous offre une MEGA AVALANCHE qui nous scotche sur place ! Elle est si grosse qu'on se prend un souffle de flocons de neige en pleine tête. Incroyable.

Encore une belle journée qui s'achève, on termine nos réserves de nourriture pour le dîner et on fait don de notre quinoa et de nos tomates séchées à un pauvre petit Allemand qui n'avait plus rien à se mettre sous la dent.

Une tisane et au lit. Demain, retour à Puerto Natales.

Descente vers Los Cuernos

gasp, domitille — 2014-04-12T15:29:00Z

Le vent se lève, le ciel se dégage enfin. Ça tombe bien, on redescend !

Gros petit déjeuner pour nous réchauffer. Nous nous sommes avalés à peu près la moitié de la production annuelle d'avoine de l'hémisphère Sud. La nuit a été courte et glaciale. La montée au mirador pour voir ~~le lever de soleil sur las Torres~~ du brouillard n'était rien comparée à l'attente d'une éclaircie sous notre caillou.

On roule la tente encore humide [1], on démonte le dispositif anti-souris.

Et là, le vent se lève et le ciel se dégage... On regrimpe voir las Torres ! Ce serait trop dommage de ne pas les voir avec une belle lumière, c'est quand même le clou du W ! Une petite heure plus tard nous voici seuls face à ces 3 monts surplombants le Lago Torres. On ne regrette pas un seul instant, c'est vraiment magnifique.

On re-redescend. Déjeuner chaud puis c'est parti pour six heures de marche avec un vent à décorner des lamas en direction du campamiento Los Cuernos. On comptait aller un peu plus loin, vers le campamiento Italiano mais nos petits allers-retours nous ont mis en retard.

C'est un campement attaché à un refuge grand luxe : il y a une salle pour faire la cuisine avec un poêle à bois. On rencontre Alex et Pablo, deux guides du parc qui sont en day off et qui en profitent donc pour escalader des montagnes. Ok.

Au fil de la conversation on apprend qu'il y a des pumas dans le parc et que parfois ils se baladent entre les tentes la nuit. Gloups. On se rend compte aussi que ce sont des potes de Johanie la Québécoise qu'on avait croisée à Chiloé.

[1] Lo siento Agus, vamos a secarla en poquitos días.

Fitz Roy !

domitille — 2014-04-07T09:00:00Z

Après avoir salué notre bienfaiteur Jeff, nous repartons cette fois-ci vers la Laguna de los Trés, repaire du légendaire Mont Fitz Roy.

En chemin, Gaspard remarque sur sa super carte un petit sentier qui grimpe fort sur la Loma de las Pizarras (une autre montagne). La carte dit que c'est dur et qu'il faut y aller accompagné par un guide. Même pas peur, on cache nos sacs dans un coin et on commence l'ascension.

Sur la Loma de las Pizarras

Tada ! Apparition du Fitz Roy !

Au risque de faire un peu les crâneurs, on doit avouer que c'était encore un chemin super facile et que le guide n'aurait servi à rien à part préparer du maté. On admire la vue admirable, on fait une petite sieste et on redescend en mode petit cabri sauvage dans les coulées de sable gris.

Notre cabane, confort !

On reprend la route en direction du campement Poincenot. Mauvaise surprise, il est surpeuplé. Gaspard ressort alors sa super carte et nous dégotte un campement un peu plus loin en hauteur. Nous découvrons alors un petit coin reculé et abandonné avec une cabane en bois.

Nous décidons immédiatement d'y élire domicile. Nous plantons la tente dans la cabane (oui, il fait très froid la nuit) et commençons à préparer notre dîner.

Grâce au matériel de Jeff le bienfaiteur, nous upgradons le nivel de notre dîner et nous lançons dans la préparation d'un locro à base de riz, d'aji et de haricots en boîte. Muy rico !!

C'est le ventre bien rempli que nous allons nous coucher dans notre tente dans notre petite cabane, la nuit s'annonce meilleure que la précédente.

Soudain, un bruit retentit dans la forêt. Crr crr crr. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Cela semble venir de tout près, “c'est” sûrement dans notre cabane. Crr crr crr. Un castor ? Crr crr crr. Gaspard, n'écoutant que son courage, s'empare de sa lampe frontale et se décide à ouvrir la porte de la tente. Il est là, devant nous, ce petit rat qui grignote toute nos affaires restées sur une table dans la cabane.

Quel soulagement, ce rat a plutôt l'air d'une gentille petite souris. Nous évacuons nos biens, suspendons le sac de nourriture à un arbre à l'extérieur de la cabane et retournons nous coucher.

Soudain, un bruit retentit dans la forêt. Well well well. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Cela semble venir de tout près, “c'est” sûrement près de notre cabane. Well well well. Un castor ? Well well well. Gaspard n'écoutant que son courage lance un timide “Hola, quien es ?”. Ce sont deux Anglais en short qui cherchent leur chemin. Gaspard sort sa super carte et leur montre où nous sommes et dans sa grande bonté les accompagne jusqu'au campement inférieur (celui où y'a plein de monde).

Jamie et Loic, les deux Anglais qui ont enfin enfilé un pantalon, prennent la pose.

Nous nous recouchons et nous réveillons quelques heures plus tard pour aller apercevoir les premiers rayons du soleil qui éclairent le mont Fitz Roy. Une heure de montée plus tard, nous y sommes, c'est splendide, le mont devient orange presque fluo. Nous retrouvons les deux Anglais perdus qui se sont décidés à mettre un pantalon.

Retour au campement pour boire un thé en constatant l'étendue des dégats de notre petit rat glouton. N'ayant pas de nourriture à se mettre sous la dent, il a grignoté tout ce qu'il a trouvé sur son passage. Le bouchon de la bouteille de gaz, les branches de mes lunettes, le manche de notre couteau et ma crème hydratante.

Tout cela n'est pas bien grave, on remballe et en route pour notre troisième jour de promenade !

Les 7 lacs de cristal

domitille — 2014-04-01T05:22:00Z

Tut-tuuuut ! Attention les lamas ! Gaspard et Domi sont au volant sur la Ruta 40 !

C'est à bord d'une Chevrolet Corsa 3 portes blanche de location que nous nous lançons sur la route des 7 lacs au Nord de Bariloche, en direction San Martín de los Andes.

Ah tut tut pouet pouet la voilà, la Dodomobiiileuuu

Idéal ce petit tour en voiture pour reposer nos jambes après ces 3 jours de trekking intenses ! Et quand même, rouler sur la ruta 40 c'est MYTHIQUE ! Même en petit pot de yaourt à moteur.

Camaïeu de jaunes sur la Ruta 40

C'est un circuit plutôt court, 400 km aller/retour. Ca laisse plein de temps pour s'arrêter tous les 200 m pour faire des photos et admirer les paysages.

Alors que nous avons eu un temps exceptionnel pour notre excursion en montagne, la météo se montre un peu plus capricieuse à présent. C'est donc sous un ciel grisou que nous admirons les 1ers lacs du parcours.

Les lacs c'est un peu comme les chats, la nuit ou sous la pluie ils sont tous gris ! On n'aura donc pas droit aux bleus turquoise intenses du Lago Hermoso et reflets du soleil dans le Lago Espejo mais tant pis, on a de la bonne musique à la radio dans l'auto et les paysages sont quand même vachement beaux donc tout va bien !

Le Lac Tougri Pabo

On arrive dans la soirée à San Martín de los Andes, ville super touristique, un peu morte à cette époque car on est pile entre l'été et l'hiver (l'automne quoi), les randonneurs de janvier et février sont rentrés chez eux et les skieurs de juillet août... Bah ils arrivent en juillet et en août.

Le lendemain on reprend la route en direction de Villa Trafúl. Etant nous même grands amateur de dedo, c'est avec plaisir que nous prenons en chemin deux auto-stoppeurs dans notre pot de yaourt. Ils s'appellent Jesús et Monica, des gens du coin qui sont sans moyen de transport depuis 4 mois (outch !), leurs deux voitures étant en réparation chez le garagiste. Ils construisent leur maison eux même depuis 4 ans (c'est pas trop leur chiffre porte bonheur le 4 on dirait) à Villa Trafúl.

Durant le trajet on papote, forcément des Argentins et des Français ensemble si ils ne parlent pas de foot ils parlent de bouffe. Gaspard leur conte son amour pour le locro et Jesús pas peu fier de lui avouer qu'il est un dieu du locro (ou plutôt le fils) et pour lui prouver sa bonne foi nous invite tous les deux à dîner dans sa maison en construction. Dale !

Jesús fait une petit modification du menu entre temps car un locro il faut le laisser mijoter des heures et des heures et il a peur que ce ne soit pas près à temps pour le dîner. Donc il se donc rabat sur un asado. Dale !

Vivent aussi chez eux en ce moment le grand frère de Jesús et un pote du grand frère. Ils sont venus de Buenos Aires jusqu'ici pour travailler sur un chantier de route car ils sont trop mal payés en Capitale.

Cette chouette bande de gai-lurons garde la pêche quoiqu'il arrive et c'est tous les 6 au coin de la cheminée sur un table improvisée que nous dévorons l'excellent asado que nous a préparé Jesús.

¡Che que rico el asado de Jesús !

On apprend au cours de la soirée qu'il existe un concours international d'asado et que l'année dernière les Argentins ne sont arrivés que 3ème au classement. Difficile à croire quand on voit ce qu'il y a dans notre assiette...

C'est l'heure de dormir, Jesús nous fabrique un lit avec quelques planches qui trainent et on s'endort bien au chaud comme des petits choripans dans leurs sacs de couchage qui grillent lentement au coin du feu.

Hôtel 5 lamas !

Le lendemain, on échange nos adresses postales et électroniques, on se fait des grands abrazos et on reprend la route sous la neige ! Et oui, il a neigé pendant la nuit ! Mais rien de bien sérieux, ça fond vite et le soleil apparait enfin derrière les nuages. Du coup les sommets des montagnes sont tout blancs, c'est très joli.

Vue sur les montagnes enneigées du haut du mirador de Villa Trafúl

On aurait bien envie d'y faire trempette hein ? FROUA

Nous rentrons tranquillement vers Bariloche, on a la suite du voyage à organiser !

Retour vers Bariloche, au loin la Cordillère des Andes

Pampaaaaaa !

Les rives du Lac Nahuel Huapi non loin de Bariloche

Du Cerro Negro au Cerro Lopez

gasp, domitille — 2014-03-28T13:25:02Z

Plein d'entrain, nous sommes partis gambader dans la région de Bariloche.

Le site du Parc National me prévient comme il peut

Avant de s'aventurer en haute montagne, pour des questions de sécurité, il faut s'inscrire auprès des autorités du Parque Nacional Nahuel Huapi. Lors de cette inscription, ils me conseillent vivement de nous faire accompagner par un guide. Ha ha, le discours sécuritaire et pétochard du petit fonctionnariat Argentin me surprendra toujours !

C'est parti

Lundi, en début d'après-midi, nous prenons le bus pour Colonia Suiza et un peu avant le village, nous descendons pour prendre le sentier du Cerro Negro.

Forêt fraîche et ombragée

On traverse la petite rivière sans se mouiller les pieds

Le trek commence à l'ombre des pins, entourés de belles montagnes, nous grimpons tranquillement sous un doux un soleil.

Refugio Italia Manfredo Segré

À côté de la Laguna Negra

Le Refugio Italia Manfredo Segré est situé au bord de la Laguna Negra avec un bel ensoleillement à l'abri du vent. Le Cerro Negro domine un lac profond à l'eau claire, quelques randonneurs prennent le soleil.

C'est très calme, très beau. Au travers de nos lunettes de soleil, on regarde le soleil se coucher en sirotant une bière qu'on avait apporté de Chiloé. Petit luxe de snobisme.

L'intérieur du refuge, cosy

Nous sommes accueillis par Alina qui tient ce refuge en compagnie de Tutti le chat depuis le mois de janvier. En tout elle restera là bas 4 mois, il faut aimer la solitude et les douches froides. Elle nous accueille ainsi qu'un couple de Français et un grand Danois. Bonne ambiance à la lueur des bougies.

La nuit, nous sortons admirer un ciel extraordinaire et on voit un grand zorro. Ses yeux jaunes brillent quand on l'éclaire avec une lampe mais il n'a pas tellement peur de nous.

Mardi matin, nous partons pour le Cerro Lopez, une journée de 7 h de marche qui commence à 10h. On traîne un peu en essayant des chemins qui n'en sont pas, ce n'est pas grave, on a le temps.

Passé le premier col, on a une vue magnifique sur le Cerro Tronador enneigé et son glacier. À droite une crête escarpée qui donne envie d'aller voir le panorama, mais ça n'a pas l'air vraiment praticable alors on descend de l'autre côté. Un pierrier instable nous mène rapidement dans une zone plus boisée et toujours aussi abrupte. “Hé ben, je n'aimerais pas avoir à la remonter cette descente” dit Domitille. Nous ramassons des tiges de bambou pour nous en faire des cannes, parce que paraît-il on économise 20 à 30% d'effort en marchant avec des bâtons.

De l'eau, des arbres, un rayon de soleil, idéal pour piqueniquer

En bas, on trouve l'endroit idéal pour faire une pause. À deux heures et demi de l'après-midi, un rayon de soleil s'engouffre parfaitement dans l'axe d'un ruisseau et près des cascade on fait une pique-nique bien méritée. Eau fraîche, sandwichs de fromage chilien, parfait.

Parfait sauf qu'en repensant aux cartes des français du refuge, je ne me souviens pas qu'on devait traverser ce ruisseau dans la forêt. On regarde sur le GPS, et en effet, on n'est pas du tout sur le bon chemin, il faut remonter !

Gaspard souffre dans le pierrier

On décide donc de remonter vers la crête d'où on voyait le Cerro Tronador et on décide de rentrer au refuge près de la Laguna Negra. Domitille s'entend encore dire “Hé ben, je n'aimerais pas avoir à la remonter cette descente”.

Retour au Refugio Italia Manfredo Segré

Alina dit que c'est une erreur commune : sur la crète, il fallait monter sur le pierrier pour arriver au sommet du Cerro Bailey Willis et de là accéder à l'autre vallée. Heureusement qu'on a fait demi tour, par le sentier dans-lequel nous nous étions engouffrés, le prochain refuge est à 5 jours de marche !

Bref, on se couche tôt. Pas fâchés de retrouver Tutti qui ronronne en se blottissant contre nous.

Mercredi, neuf heures et demie, on repart pour le refuge Lopez. L'accès au sommet du Cerro Bailey Willis n'est pas si terrible que ça en avait l'air, les pierriers de la veille nous ont un peu endurci.

Au pied du Cerro Lopez, il y a une grande vallée arbolée. On hésite longuement : descendre dans la vallée pour grimper en front de montagne dans un grand pierrier ou contourner cette vallée par un hypothétique chemin de crêtes ? C'est une vraie muraille, on ne voit pas du tout par où on va pouvoir passer.

Le plan dit descendre. Bon, on descend.

Là, on voit passer un condor qui plane d'une vallée à l'autre.

Au pied du Cerro Lopez, on décide de faire une petite pause dans un petit bois où coule une source histoire de se motiver. Puis, on y va.

Le Cerro Lopez, c'est là haut !

Oui oui, on est monté là dessus par la coulée de gravier à gauche de la photo et ce n'était pas de la tarte.

Lac Nahuel Huapi

Le Cerro Tronador enneigé

Arrivés au col, une vue imprenable sur le grand lac Nahuel Lapi d'un côté, et de l'autre on voit jusqu'au Chili.

On descend assez difficilement vers le refuge, c'est un peu escarpé mais surtout on a les pieds en compote, on n'est pas très vaillant.

On arrive au refuge, le soleil se couche, le ciel est rose, il y a une vue magique sur le lac Nahuel Huapi on boit une bière et on fume une clope parce qu'on est de bons vrais sportifs.

On déscend par le chemin "facile" pour rejoindre Colonia Suiza et vu qu'on est très fatigués et qu'il fait nuit, on se traîne et le chemin de 2 heures se transforme en 4 heures.

Vers minuit, on arrive enfin à un hospedaje, la dueña nous acceueille dans une maison bien chauffée, elle n'a rien a mangé... sauf peut être un peu de pain maison... des milanesas, de la sala de et des tomates, miam !

Le lendemain, on se réveille avec une dalle de poney, alors on file à Bariloché et on petit-déjeune une bonne grosse fondue.

Cher petit fonctionnaire argentin, je ne mettrai plus ta parole en doute. En effet, le parcours était un peu au dessus de notre niveau !

Las cabañas de Chiloe

domitille — 2014-03-25T20:00:00Z

Les maisons de Chiloe sont en bois et leurs façades sont recouvertes de tuiles de bois dont les formes et les couleurs varient selon les goûts des habitants.

Chiloe, la Bretagne du Chili

domitille — 2014-03-22T06:00:00Z

Des petits ports, des collines verdoyantes, des pommiers, des vaches, des moutons, du vent, de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil... Pas de doute, vous êtes en Bretagne.

Ou pas.

Parce que c'est comme ça que ça se passe aussi au Sud du Chili et plus précisément sur l'île de Chiloe !

Chiloe la verdoyante

Bon bien sûr c'est beaucoup plus dépaysant que notre chère Bretagne, et heureusement parce que se taper 12000 km pour manger des galettes et des kouing aman, merci bien !

Alors déjà Chiloe c'est une ILE, c'est à dire que pour s'y rendre il faut monter dans un BATEAU. Et pour aller jusqu'au BATEAU il faut monter dans un BUS. Ensuite le BUS monte dans le BATEAU qui monte sur la mer et qui arrive jusqu'à l'île. Listo.

Sur cette île, c'est la mode du bois. Les maisons sont en bois, les bâteaux sont en bois (normal) et les églises aussi sont en bois. C'est très très très joli. Ca donne tout le temps envie de faire des petites photos avec son téléphone et de les mettre sur Instagram. Hihi.

Bateaux dans le port de Quemchi

Bateau de Chiloe

Eglise de Quinchao

Intérieur tout en bois de l'église San Francisco de la ville de Castro

Maison en bois sur pilotis dans le village de Quemchi

Toutes les façades des maisons sont des empilements de tuiles de bois

Niveau gastro, là bas on mange surtout du poisson et des fruits de mer pour notre plus grand bonheur puisqu'après 1 an passé dans le pays de la VIANDE BOVINE on commençait à être en manque de poissecaille.

La spécialité du coin c'est le curanto. Une grosse marmitte qui déborde de moules géantes, autres coquillages non identifiés, saucisses fumées, jarret et poitrine de porc, poulet, pomme de terre et pain de pomme de terre. Avec du bon jus au fond et du pain pour saucer. C'est un peu comme une choucroute de la mer sans choux. Un vrai régal.

Le curanto avec ses moules géantes

Alors on sait pas trop si c'est le bon air marin, la bouse de vache ou un excès de curanto mais on a trouvé que l'ail sur cette île avait une taille impressionante. Disons qu'une gousse d'ail locale à la taille d'une tête entière d'ail chez nous.

L'ail obèse de Chiloe

On a gouté, c'est un peu plus doux que l'ail en général mais sinon franchement c'est pareil. Comme quoi c'est pas la taille qui compte.

Les algues sèchent au soleil

Bottes de "luche", algues marines

Ce que vous voyez là ce sont des algues sechées (appellées "luche"). Pour être honnête on a pas gouté donc je ne vais pas trop en parler plus mais apparement la façon de les cuisiner c'est de les réhydrater dans de l'eau et après de les faire frire. Il parait que ce n'est pas incroyablement bon mais que c'est très riche en protéines.

Pour conclure ce paragraphe culinaire, si jamais un jour vous passez par la ville de Castro (haha), arrêtez vous au Mercadito, petit resto super mignon et surtout super super bon. Commandez en apéro un pisco sour gelé (slurp) et ensuite vous pouvez cacher vos yeux avec votre main et pointer du doigt un plat au pif sur la carte ce sera bon de toute façon (miam).

A l'intérieur du Mercadito, so cute

Déco du Mercadito, tipico de Chiloe !

Alors on a pas fait que se rouler de restau en restau hein. On a fait des trucs de maboules comme planter une tente ou même faire du feu avec du bois. Et même faire du feu avec du bois mouillé. Et même faire du feu avec du bois mouillé sous la pluie !

Chiloe c'est plutôt tranquille pour ne pas dire parfois désert donc il est possible de faire du camping disons "sauvage" wild, grrraou, un peu partout. On se réveille parfois avec des voisines de chambre qui sortent de l'ordinaire,

Kikoo la vache !

Ou avec des vues plutôt pas mal.

Vue de la tente

On tente de nouvelles expériences gastronomiques,

Au menu : flageolets en boîte et coquillages à la parilla

On se la joue man vs wild...

Man vs Fire

Et surtout le camping hors camping offre une grande liberté de déplacement et créé de très bons souvenirs. Ca fait du bien de sortir de son petit confort et d'être en symbiose avec la nature, faire pipi dans les bois et ne plus se laver. On se sent crado, fatigué, boueux, on se sent VIVANT ! HA !

On avait prévu de rester 3 jours à Chiloe, au final on y a passé une semaine, je crois que ça nous a bien plu :-)

Photos de Valpo

domitille — 2014-03-14T21:04:00Z

C'est plus cool de dire Valpo, c'est un peu comme dire Saint Trop'.